Eurohobbys Byggsidor

Lokunderhåll

Detta är en avdelning som jag varit tveksam till att ge mig in i men jag tar chansen. Under de närmre 30 år som jag aktivt hållit på med service av mj, varav 20 yrkesmässigt, har det blivit runt 3500 reparationer/ombyggnader. På tidigt -90 tal började det digitala körandet dyka upp och jag var bland de första i landet med Lentz systemet. Då fanns det inga färdiga lok eller förberedda sådana. Med en bakgrund inom radio/TV service var det naturligt att jag började förkovra mig i konverteringen av lok. Det fanns ingen direkt erfarenhet att lära av så de första 10 åren gick i "learn by doing" tecknet. Jag brukar säga att jag känner väl igen "doften av ett misslyckat arbete". Numera är dessa tillfällen extremt sällsynta, tack och lov. En annan sak jag brukar skämta om är frågan om man förvarar sina lok i köket? Va!!!! Jo det verkar som om det ramlat ner i flottyrkokaren. Den vanligaste orsaken till att loken kommer in på service är "överoljning". Jag kommer att ta upp detta och fler saker i denna avdelning så att du kan undvika kostsamma reparationer, för det blir det när ett lok ska "saneras". Förvisso kanske jag minskar min inkomst av reparationer en del men du lägger säkert pengarna på något annat till din bana. Med min gedigna erfarenhet (det finns ingen leverantör som har detta i sitt sortiment) så vågar jag påstå att jag vet vad jag talar om. En annan sak är att jag som "handlare" måste skilja på vad man kan göra hemma till sig själv och vad jag gör yrkesmässigt enligt tillverkarnas kriterier. Som "amatör" kan du göra som du själv vill och accepterar men jag måste lämna garanti på jobbet och att det är gjort med tillverkarens specifikationer. Följande handlar endast om Märklin lok då dessa har en konsekventare kontinuitet i utvecklingen. Om det blir något om övriga fabrikat så blir det i så fall en egen avdelning med lite mer generellt hållen linje. 

Digitalombyggnad? Vad innebär detta? Hur gör man? Det finns många fler frågor i detta ämne. När det gäller 2-räls lok är det inte frågan om någon ombyggnad, då är det i princip "bara" montering av en dekoder. När det kommer till Märklin lok med den vanliga allströmsmotorn och relä är det ombyggnad. För att kunna styra motorn så att man får acceleration, retardation och lastreglering (farthållare) måste man byta motorn så att det blir en likströmsmotor. Rent krasst måste jag konstatera att du måste behärska alla moment från "enklare service" till "total renovering" för att få ett lyckat resultat. Ett stort antal lok där "byggherren" inte gjort detta har hamnat på mitt servicebord. Jag har valt att lägga upp denna avdelning som i skolan så nedan börjar vi som "förste klickare". När vi når högstadiet/gymnasiet är det dags för den digitala biten. Eftersom det inte finns någon standardmodell kommer nya exempel vartefter jag får lämpligt bildunderlag. Förarbetet är dock i stort likartat. Vad jag visar är baserat på de kriterier som Märklin har på oss som gör det yrkesmässigt och därför har Märklins garanti på materialet. Som privatperson måste du vara medveten om att du inte kan få detta och därmed ej få någon ersättning.

Vad som ligger i begreppet enklare service är tänjbart så jag tar det i små steg upp till total service. Du får då själv avgöra var din begränsning ligger. Första delen handlar det endast om äldre analoga lok, förvisso platsar även Delta loken och de tidigaste digitala loken. Dessa lok har fortfarande fältspole liksom de analoga loken, d.v.s. de har samma motor.

Det är viktigt att ha rätt verktyg så att man inte skadar loken i onödan. Märklins verktygssats har vad som behövs om du vill skaffa bra verktyg i sats. Du kan även "handplocka" ur de dyrare sortimenten men då ska det till väldigt många servade lok för att det ska vara en vettig investering. Jag har valt ett inbyteslok som vi ska följa från knappt körbart till full servat. Det är klassikern Art.nr: 3000, Br 89.

Med kåpan avtagen kan vi konstatera att det ser ganska hyfsat ut. Loket har inte varit utsatt för någon okunnig persons "omsorg" Vid en närmare blick hittar vi det som är vanligaste orsaken till driftsproblem, olja och smuts inuti drivningen. Graden av detta får bestämma hur långt vi är beredda att gå. Detta lok skulle inte löna sig att lämna in för service då kostnaden blir dyrare än ett nytt digitalt lok. Men tanken med denna avdelning är att lära dig hur man gör, och då är det din ensak om du vill fakturera dig själv.

Det första och enklaste är att byta släpskon då denna ju ska stå för en god och jämn strömtillförsel tillsammans med hjulen. De släpskor som visas ovan skulle fått "körförbud" om det varit däck på bilen vid en besiktning. När det gula lyser igenom är det hög tid att byta. Den första har dessutom blivit bockad på mitten i ett tidigt skede. En stående regel är att man ska vara rädd om släpskon och definitivt inte hålla på att bocka den hit och dit. Om du (som en del gör) trycker ut den genom plasten i påsen den ligger i kan du slänga släpskon direkt, den blir skadad. Klipp upp påsen och ta ut släpskon varsamt. Montera den inte ännu om du ska gå vidare, vänta till du är helt klar med loket.

Slirskydden räknas som förbrukningsvara. Vet du inte vilka slirskydd som passar loket är regeln att de ska vara betydligt mindre än hjulen. De två vanligaste till Märklin är 7153 och 7154. Till detta lok är det 7154 som passar. Slirskydden ska ,som namnet säger, förhindra att hjulen slirar samtidigt ökar dragkraften. Det negativa med detta är, liksom däcken på en bil, att gummi-partiklar slits av hela tiden vilket bidrar till smuts på rälsen. Olja på slirskydden kan du ju själv räkna ut effekten av. Med tanke på vad en påse sådana kostar är det inte fel att byta samtidigt som släpskon. Märk väl att samtliga på loket ska bytas samtidigt. Kör du regelbundet så är det bra att ha dessa på lager och även de båda vanligaste släpskorna, 7164 och 7185. Vet du artikelnumret på loket kan du använda den här sidan för att hitta reservdels nummer till det.

Nu höjer vi ribban några snäpp och byter kol. Egentligen är det ett kol och en borste i dessa äldre skivkollektormotorer. Borsten hjälper till att hålla kollektorn ren, ja teoretiskt sett i alla fall. Här ovan ser du kol och borste som definitivt gjort sitt. Tekniskt sett bör man byta när det återstår knappt halva längden på kolet. Varför inte köra ett bra tag till? Jo därför att fjädertrycket minskar vilket kan leda till att kolet "studsar" på kollektorn med brännsår som följd. Vadå "höja ribban" kolbyte är väl jätte enkelt att göra! Nja då är vi nog fast i det teoretiska om vi tror det, i verkligheten ser det helt annorlunda ut.

Här ser du den verklighet som jag sett tusentals gånger. Kolen slits ju undan för undan och då blir det koldamm, motorn har inte någon inbyggd "hemhjälp" som städar bort detta. Det sitter kvar inuti motorn. Är den sedan "överoljad" blir det till en kolpasta som fastnar i kollektorspåren, den röda pilen pekar på detta. Man kan se det som början till kortslutning mellan ankarlindningarna och resultatet av detta är ökad strömförbrukning. Du märker det på att loket börjar bli orkeslöst och sen börjar reläet slå om när du försöker öka pådraget. Det som måste till är att öppna motorn för att komma åt. Två skruvar lossar motorgaveln och sedan får man lirka lite för att frilägga ankaret (det är inte alla lok det går att göra det på, då måste man löda bort kablar) Är det inte allt för "geggigt" på insidan av motorgaveln torkar man rent med en Tops. Spåren i kollektorn rensas med en tandpetare och sedan putsas den med en Tops fuktad med typ thinner, OBS fuktad, var försiktig med starka lösningsmedel. VARNING: Tvätta aldrig ett ankare, lindningarna är oftast inte förseglade och då suger det åt sig ganska mycket vätska. När du sedan startar loket så är det inte svårt att räkna ut vad som händer när "centrifugen" startar. Det säger sig då själv att ett ankare som är fullt av olja måste bytas ut, det blir nästan som en evighetsmaskin, utslungandes olja.

Putsat och klart skulle man kunnat säga. Men nu valde jag ett lok som behövde ytterligare höjning av ribban för att kunna visa hela skalan av åtgärder på ett analogt lok.

Det här är något som bara måste vara med. Hur man justerar fram/back reläet. Man gör det genom att öka eller minska spänningen av fjädern. Bilden visar hur man sätter en skruvmejsel på ena eller andra sidan av armen som håller fjädern. Om man vrider där skruvmejseln på bilden sitter ökar spänningen och på andra sidan minskar den. Två viktiga saker, det ska vara lite i taget och det måste vara Märklins reläfjäder annars fungerar det inte som det ska. Den här justeringen ska bara göras med en "ren" motor ser den ut som i vårt exempel ovan är det bara konstgjord andning. Om reläet slår om när du närmar dig fullt pådrag - öka fjäderspänningen, har det svårt att växla riktning eller gör "bocksprång" - minska fjäderspänningen.

Så här mycket måste man plocka isär loket för att kunna tvätta det. De gröna pilarna visar ströminmatningen från släpskon, plattan måste lödas loss då tråden går genom chassit. Röd punkt där ska det lödas loss från motorgaveln, även tråden till lamphållaren ska lossas. Reläet, spolen och ankaret ska inte tvättas, det blir manuell rengöring med hjälp av en Tops. Lila pil visar sprinten som håller "vitala" delar i reläet på plats, var försiktig så att den inte åker ut. Använd gärna en bit maskeringstejp för att hålla den kvar, du besparar dig en massa extra jobb som är väldigt "pilligt". Röd pil visar skiten som sitter på insidan av motorgaveln, jag brukar se betydligt värre exempel. Blå pilar, skruvarna till koppelstängerna, här brukar sitta hår och damm. Håll den gängade delen med en bit toapapper och skruva ut den så rensar du samtidigt gängorna. De övriga skruvarna bör få samma behandling. Slutligen gul pil, här är det ofta helt nerkletat med olja och skit.

Ett något större lok, samma procedur, något mera jobb. Den stora skillnaden är koppelstängerna med slidstyrningen. Det har hänt ett antal gånger att jag fått in loket med dessa i en påse eftersom man inte lyckats få ihop det igen. Det är mycket enkelt när man kan det. Några tips: Håll reda på vilken som är höger och vänster. Fotografera hur de sitter eller rita var och hur "pinnarna" ska sitta. På de större loken hålls de på plats i mitten med en gemensam skruv och en plastbricka. Var noga med hur denna sitter så det inte blir fel. När du satt ena sidan på plats, fäst denna med skruven. Försöker du sätta dit den andra utan att göra detta kan du hålla på ett bra tag då den första ramlar av igen och så kan det fortsätta.

Nu är det dags för "Spa avdelningen". Biltemas motortvätt på sprejburk har jag använt i många år. Jag provade ett större antal innan dess. Att valet föll på denna var att den inte påverkade lackeringen eller plastdelarna. Däremot påverkar den händerna rejält så använd handskar, obs utan "puder". Spreja rikligt och bearbeta med en styv pensel som kommer åt i alla skrymslen. Skölj i så varmt vatten som händerna klarar. Eftertvätta med diskmedel, jag har provat lite olika sorter men den på bilden tycker jag bäst om. Det är en fördel om man kan blåsa torrt med tryckluft, men det går även med "munnkraft". Man kan bli lite yr i knoppen bara. Nu kommer det säkert som amen i kyrkan. Nej detta är för jobbigt, jag köper en ultraljudstvätt på Kjell & Co. Tyvärr säger jag, det har jag provat. Dessutom flera olika, de är mer eller mindre värdelösa i dessa sammanhang. Den de har på verkstaden hos Märklin är något helt annat och det är inte vatten i baljan. En stor nackdel är förstås priset, många tusenlappar.

På andra sidan av hålet där ankaret är lagrat sitter en "låda" med en filt bit eller skumplastbit, dessa ska tas bort. Kugghjulen ska rensas ner i kuggbottnen, men det är inte helt glasklart. Varför då? Jo ska du konvertera loket till digitalt med senaste dekodertekniken måste drivningen vara kliniskt ren och smord med en tunnare olja för att inte "lura" dekoderns avkänning av motorn. Jomen så har vi det där klassiska Märklin "rasslet", faktum är att om vi låter den fasta packade smutsen i kuggbottnen vara och använder tjockare olja så blir loket ganska mycket tystare. OBS detta gäller bara om du kör analogt. Valet är ditt.

Avsluta med en rejäl tvagning. Inspektera efter torkning. Det finns risk att du får göra om allt. Något som jag inte kan förmedla är hur det ska låta när man "spinner" hjulen och det är rent. detta är något som du lär dig efter ett par tre hundra lok.

Allt rent och fint, kolla glödlampan innan du monterar den. Även om den lyste innan du plockade isär loket så är det inte ovanligt att den går sönder när man hanterar den.

Vid pilarna ska du smörja med t.ex. Märklins olja. Det ska INTE vara den droppen man kan se i instruktionen utan vad du kan få plats med på en knappnålsspets.

Vänster pil, här smörjer du när ankaret är monterat och då även på motsatt sida. Nästa pil, här ska oljan ner på baksidan av kugghjulet. Pilen under, i navet. Likaså vid nästa. Här är det definitivt läge att tala om: Det finns två typer av mellankugghjul, med axeln fast i chassit och där den är fast i kugghjulet. Det sistnämnda hittar vi bl.a. i Da loket 3030, här ska det smörjas på andra sidan av chassit.

De sista smörjställena innan montering. Notera hur rent och fint det är jämfört med när vi började. Se till så att det inte finns minsta spår av olja på hjulen, framför allt inte i spåret för slirskydden. Då är det bara att montera ihop allt, givetvis med nya kol, slirskydd och släpsko.

Det jag har gjort här skulle kostat 600:- och loket såldes för 499:- vilket är "normalpris" för en gammal Br 89. Man kan väl gott och väl säga att köparen gjort en bra affär, och jag behövde ju bilderna för att du ska kunna lära dig. Samtidigt är det ju helt klart att det kanske inte är ekonomiskt försvarbart att få gjort allt detta på ett sådant lok. En borstning av kåpans alla skrymslen gör så att loket ser om inte nytt ut så i alla fall mycket bättre än när det kom in.

Dags att lägga "ribban" på sitt högsta läge för vad jag tänker avhandla. Digitalisering av äldre lok.

Behöver jag säga att loket inte gick speciellt bra? Men det blev lite billigare att göra det själv. Du får själv avgöra om det ska bli billigt eller bra.

Kunden som köpte loket fick betala för digitaliseringen men då det inte fungerade som det skulle gjorde vi det på rätt sätt. Om det gjorts från början hade prisskillnaden varit 400:

Det finns i huvudsak tre olika motorer i äldre Märklin lok. Vid ombyggnaden monteras det en helt ny motor så dessa brukar gå till metallåtervinning, de som är i utmärkt skick används som reservdelar. Observera att magneterna i satserna kan behöva modifieras för att passa i vissa lok. Större ånglok från -50 talet går det att montera motorn, problemet är att kåpan inte går att få på. Är ankargaveln av metall behöver du inte ens fundera på att bygga om loket. Och varför skulle man, det går inte att komma upp i gångegenskaper som modernare loktyper har.

Det här är den "nyaste" den har ett ankare med en så kallad 3 polig trumkollektor. För att bygga om där denna sitter använder du den här.

Nästa är den lite äldre med "lilla skivkollektorn". Har du denna motor i loket och ska bygga det digitalt så är det denna sats du ska använda.

Och så den äldsta med "stora skivkollektorn, denna finns med 2 olika gavlar. Ankaret till denna finns med 7 alternativt 8 kuggar. Detta är de 2 olika varianterna av "stora skivkollektorn" ska du konvertera är det 60944 du behöver OBS det finns två ankare med i satsen, 7 resp. 8 kuggar, kolla mot det gamla.

Smörjning av lok enligt "instruktionsboken" är enligt min mening det som oftast orsakar "översmörjning" Jag har påtalat detta ett otal gånger för tillverkarna, Märklin har börjat ta detta till sig. Låt bli att smörja nya lok, de ska köras väldigt länge innan det behövs och då är det även dags för en rejäl översyn. Äldre lok med ovanstående motorer talar själv om när det är dags, dom skriker till emellanåt. Ofta får jag in lok som är välsmorda på alla ställen utom de två som ska smörjas, ankarlagringen.

Första loket som ska byggas om är det klassiska NOHAB loket med den stora skivkollektor motorn. Hela loket är demonterat och rengjort. Notera att kontaktblecken för lamporna är bortplockade. Man måste sätta dit nya hållare och lampor som tål högre spänning. Om man behåller den gamla lampan, och låter chassi anslutningen vara kvar, kommer ljuset att flimra starkt.

Vi har valt att sätta i en ljuddekoder med ett standard dieselljud. Med en Programmer och mjukvara från Märklin kan man själv lägga in andra ljud. Det tar en stund att lära sig, ska man dessutom "komponera" en egen profil utifrån de enskilda ljud som finns att tillgå i programmet kan du lägga många timmar här. Motorsatsen och de delar vi använder ser du till höger. Varför den kallas högeffekt drivnings sats beror nog på tyskans Hochleistungs antrieb. Kort och gott är det en ombyggnad till likströmsmotor. Detta beror på att allströmsmotorn (med spolar) inte går att reglera med dekodern, bara köra. Det finns en dekoder med Mfx protokoll som hanterar körning med "gamla" motorn, den är dyrare så skillnaden mellan att göra det fullt ut med betydligt bättre gångegenskaper gör att man blir "dumsnål" om man väljer detta alternativ.

Rentvättad och smord enligt tidigare beskrivningar.

Motorsats och nya slirskydd monterade, obs jordblecket på övre fästskruven för motorgaveln. När jag smort ankarlagren brukar jag köra motorn med likström några minuter åt varje håll för att slita in kolen lite. Torka bort ev. överskott av olja.

För att få in lamphållaren i hålen för den gamla lampan får man kona den med en vass kniv.

När hållaren för dekoderplattan är monterad återstår bara den elektriska biten.

Klart undertill, slirskydden sitter rätt i spåren. Visst ja, jag glömde att tala om hur du ser skillnad på en analog och en digital glödlampa, den digitala har en röd prick på glaset.

Sista utvägen! Så kan man väl uttrycka det. När hjulen är hårt slitna "polerar" jag med en friserad stålborste. En ny repar för mycket och "körs in" mot ett metallstycke.

Det ska inte vara en massa buntar med tråd (detta har jag sett otaliga gånger, som Sa loket ovan) utan dessa ska kortas till rätt längd. Lok med boggier vill jag ha framändan där släpskon sitter oavsett vad det står på lokkåpan. Anledningen till detta är stopp-sträckor, sitter den bakåt riskerar man att loket kommer för långt fram. Jomen det är väl bara till att vända på loket, förvisso rätt men betänk att körkontrollen visar åt vilket håll loket ska köra. Det är då av stor betydelse att det är samma på alla lok. Börja med trådarna för strömmatning från rälsen, röd går här till släpskon. lämna lite överskott så att plattan/boggiramen kan lossas. Brun ska anslutas både i chassit (här plåten vid främre lampan) och i motorboggin. Orange och grå är lampa fram, orange och gul är lampa bak. Använd isolerslang för att styra upp trådarna, det ger inte så stela kabelstammar som när man knyter trådar runt dom, särskilt viktigt vid motorboggin. Två trådar återstår. Det är inte motstånd som är med i motorsatsen det är drosslar. Dessa fungerar som avstörningsskydd, hur du vänder dom har ingen betydelse. Blå och grön tråd ska anslutas till dessa, men inte än.

Fixera lämplig högtalare på lämplig plats, tycker du ljudet är svagt när du provkör så sätt på kåpan. Då blir det annat ljud i skällan. Observera chassi anslutningen (brun tråd) vid lampan.

Dags för motor anslutningen, 50 % chans att det blir rätt på första. Korta inte trådarna nu utan löd fast dom på drosslarna och kolla så att körriktningen stämmer med lyset. om inte så skiftar du. Trä på de medföljande små skydds slangarna, korta trådarna till rätt längd. Det innebär att du ser till så att boggin kan svänga helt utan att det stramar.

Snyggt och propert, isolerslangen i mitten (det är egentligen krympslang som jag inte krympt) är viktig på sådana här lok då kåpans fastsättning kan orsaka att trådarna kläms mellan den och bottenplattan. Med en Mfx3 dekoder tar det ett litet tag innan motor och dekoder lärt känna varandra. I bruksanvisningen för dekodern kan du läsa om hur man aktiverar ett inlärningsprogram. Jag brukar inte använda detta eftersom det tar tid (blir dyrare för kunden) och det fixar ju sig själv efter en stunds körning.

Så här ska ett Rc lok se ut för att det ska anses godkänt. Här med ljuddekoder, montaget är det samma utan ljud då plattan för dekodern är densamma. Observera än en gång brun till både motorboggie och chassi.

De två första Rc loken, de båda orangea 1010 och 1018 har samma motor som NOHAB dieseln ovan. Dock är det en annan boggie i vilken magneten inte går att få in utan modifiering. De båda bilderna visar vad som behöver göras för att få dit den. Den nedre tappen som markerats med röd pil måste filas ned så att endast en halv millimeter återstår. Den får absolut inte filas ned helt. Observera särskilt att delen ska tas loss från magneten så att inte filspån fastnar. Detta blir du aldrig av med helt och till slut fördärvas motorn. Bra är om du kan blåsa rent med tryckluft innan du monterar tillbaka den modifierade delen. Enheten ska kunna monteras utan att trycka dit den, om inte har du filat för lite. Åter igen kolla så du sätter dit ankare med rätt antal kuggar.